Гоголь

Что мы уже знаем о ММТ (Multimode Transmition)

347 posts in this topic

Спасибо! Поучительно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Осталось чуть больше месяца до конца ноября 2013. Если кто то попадает под сервисную компанию по замене сцепления и актуатора и не менял его' независимо от того' что гарантии уже нет' нужно поторопиться. На оф. сайте пробить по VIN и уточнить у сервисного [гарантийного] инженера дилера (ориетировочно даты выпуска до июля 2007).

 

http://www.toyota.ru.../ssc/index.tmex

 

Подробности в топике. Раздел VI.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень полезная инфа ...

Может хоть здесь мне помогут разобраться ...

Auris 2008 года ... ни проблем, ни фатальных ошибок никогда не было .... Только одна штука мне не дает покоя - пропадает помощь при старте каждые 10 т. км ... лечили мне всегда это дело инициализациями. В итоге, первый раз я поменял сцепление на 70 т. км ...

 

Ехал, беды не знал .... пропала помощь при старте ..всё ждал, когда же подводка очередная пройдет ...Подводка всё не происходила ..в итоге, я скрепкой проделал все инициализации плюс проделал процедуру установки положение зажима(проверят зазор штока)... появилась помощь ... но вместе с этим появилась пробуксовка сцепления при разгоне.

Но, блин,не через 36 т.км же снова сцепление менять !!!

Гоголь, посоветуйте ... может ли пробуксовка появиться появиться в следствии неправедно сделанных процедур инициализации ?

Тест с резким разгоном (на 5й передаче, в ручном режиме резко разогнаться и следить за стрелками тахометра с спидометра) провалился! ... на 5й передаче стрелка спидометра всегда чуток обгоняет тахометр. Пробуксовка появляется только при резких маневрах и при понижении передачи ...

Посоветуйте пожалуйста что-то дельное ...

 

к слову ... моторчик актуатора поменял на усиленный и только потому что начитался всяких постов на тему "хана сцеплению" ... проблем с предыдущим моторчик не было никаких ...

Edited by Antrex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помощь при троганиии пропадает на старом ЭБУ. Для Ориса номера .. 89530-12250. 251.

Новые блоки 12252 или 04009-31112.

На новых блоках пропадает при изношеых нажимном и ведомом диске или при невозможности пройти подводк

Если блок старый то сцепление можно менять хоть через 20 тык. по пробкам.

Инициализация самогЭБУ при изношеной сцепе может спровоцироват такую неисправность. Вплоть до того что убьет дамп в ЭБУ и пинициализация не завершится.. Трансмиссия ни на что не реагирует.

Тогда или проводят ее с донорским ЭБУ или заливают 0-дамп чтобы оживить. Но правильно работать ничего уже не будет. М. б. продлт жизнь.

 

Поэтому диагносты смотрят один параметр сцепления и если он превышает опред. значение то даже не рекомендуют пока менять ЭБУ без замены сцепления. Потому что замена блока сопровождается ини ЭБУ.

 

А деятели зарабатывают на инициализациях' и готовят себе нового клиента на будующее за его же деньги.

 

 

Если ошбки Р0810 с момента когда начались пробуксовки не было то дело только в сцеплении. Или пока только в сцеплении а моторчег затаился. Если были то нужно разбираться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Новые блоки 12252 или 04009-31112."

- Новые блоки для Короллы и Аурсиса разные !? .... у меня стоит 12250 ... но я думал менять себе на ***292 блок. В чем отличие, есть принципиальная разница ?

 

До первой замены сцепления я часто баловал ЭБУ инициализациями .... проблем никогда не было никаких ... только однажды, педаль акселератора перестала отвечать ... но повторная иницилиазация это исправила.

Я вот собственно менять собрался сцепление вместе с блоком ЭБУ.

 

Скажи, я вот не пойму одного .... неужели нельзя отрегулировать сцепление и преднатяг актуатора в зависимости от износа сцепления ?

В положении зажима, шток актуатора должен вплотную контактировать с вилкой с силой 0Н. ...т.е зазора там быть не должно вообще.... насколько я понял с техдока.

ТК примеру, перед инициализацией установить шток в положение зажима, ослабить гайку на штоке, (которая создает упор для вилки). После этого, отрегулировать упор заново, что бы зазора не было .... Затем провести инициализацию. Почему после этого всего, сцепление будет изнашиваться больше ? Неужели в блок ЭБУ жестко прописаны параметры нового и изношенного сцепления ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Твои слова ... " следствии того, что прописываете в блок эбу новую точку отсчета, отличную от точки неизношенного сцепления. эбу распознает положение преднатяга сепления, по скачку тока в моторчике актуатора, "

 

- Так вот, если верить этому :

 

c121794e02.png

, то преднатяг распознается именно в положении зажима, который я предполагаю, можно отрегулировать вручную (выставить нулевой зазор между вилкой и упором штока актуатора и нагрузку 0Н.) перед проведением инициализации. И пускай даже блок ЭБУ будет думать что сцепление новое, но преднатяга и повышенной нагрузки на диск не будет(или не должно быть), так как мы его предварительно отрегулировали. .... или на практике это всё не так ? ..... :(

Edited by Antrex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подводки и есть регулировка высоты корзины по мере износа. Но она проходит не всегда. А особенно в конце жизни сцепы или если ослаб актуатор. Ему нужно передавить сцепу чтобы она перевелась на другой зуб и корзина стала выше. А износ идет всегда. Идеала нет.

Что то прописано что то нет. Ушли от отправной точки неверными действиями потеряли ее. Обратная связь всего одна. Датчик угла. И то не на самой сцпе а на актуаторе. От остального пляшет программно пытаясь искать золотую середину. Поэтому большинство подпрограмм жесткие а физ. регулировки ничего не дадут. Датчик один.

Актуатор в прорезях это и то п задумке не регулировка а аварийное снятие. Хотя им и играют раз робот вышел несовершенным а потом приходилось накатывать в системе апдейты причем в последдов. какой попало по мере выхода из строя того или другого. Крутить шток ничего не даст. Сместяся все точки если механика позволит' но одна от другой от этого съориентированнее не станет.

Это утрированно.

Если с самого начала поставить 0 - блок с уже модернизированным алгоритмом. Нулевую сцепу при том модернизированную и больше ни залазить с ини то алгоритм нарушаться уже не будет если все остальное исправно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятно ....

К примеру, я куплю модернизированное сцепление, новый ЭБУ, но актуатор останется старым ? (моторчик я менял на новый месяца 4 назад) Может есть смысл и датчик актуатора поменять ?

И еще вопрос такой...... не страшно, если поставить ЭБУ бушное ? ... ***92 ?

Может так же есть смысл провести ТО для актуатора ? .... разобрать, почистить, все обильно смазать...

 

И еще, в тексте, ты упомянул о последнем актуатору у которого изменен сам механизм .... что конкретно там изменилось в механизме ?

Спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ревизию сделать при снятии коробки хотя бы из экономии времени. Моторчик тоже можно продуть и посмотреть щетки. Менять его потом или нет не важно. Он сам ни на одно положение не влияет. Влияет снятие и установка актуатора или замена датчика. Но и они отрегулируются после . Для их замены делать ини самого ЭБУ не нужно. Ничего страшно.

Датчик менять если нет ошибок с ним связанных незачем. Там нет нагрузок или износа. Он бесконтактный.Бывает что рычаг на валу датчика проворачивается тогда ошибки лезут' проверить контрогайку.

Разбирать актуатор нужно тоже грамотно. А то пружина "порвет" датчик. сначала снять мотор выкрутить шток на максимум за шлиц отверткой ослабив ее действие потом снимать датчег при это м при сборке его не разъориентировав от положения штока. Учесть что ставится он с доворотом 90 град. Все запомнить перед разборкой. Смазать. Вилку с опорой сцепы тоже смазать. Шлицевое на валу.

Послед. процедур при снятии установке самого актуатора расписана.

Что именно усилили в новом не з видел. Могу только гадать.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А по поводу ЭБУ бу шного ? ....

Если буду менять сцепление и ЭБУ (бу) последний ***92й ничего же страшного ?

Последовательность действий мои будет такова ...

1. Проведу установку положение зажима

2. Сниму актуатор

3. Разберу сцепление, с последующей заменой корзины, диска, выжимного.

4.Обильная смазка всех элементов , включая вилку. (к слову, вилку менять не стоит за 5 лел, если физических деформаций нет ?)

5. Сборка сцепления

6. Установка актуатора с последующей регулировкой упора штока акутатора с условиями: нагрузка 0 Н. ; зазоры на вилке вижимном и штоком отсуствуют.

7. Проведение ини сцепления и ЭБУ

8. Настройка положений синхронизации.

9. Готово.

 

Если в каком-то из пунктов ты считаешь, что есть грешок, или последовательность не верная - опиши и поясни плз.

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ЭБУ не тот. Номера писал. На этом нет планки поставить в Орис. Остальное в принципе одинаково.

БУ не страшно если рабочий и наклейка с версией не переклеена. Новые нарасхват. Старых пруд пруди. Есть риск.

По процедурам не совсем так. Во вторник с компа напишу все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не посоветуешь, к кому, толковому, можно обратиться за помощью в работах с ММТ? .. по замене сцепы и толковую настройку всего этого дела ?

....к ОД уже ходить боюсь ... вдруг они снова что-то не так сделают ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блин ... теперь и на родину, в Киев ехать сцикатна! ...мало ли какая фигня за 1000 км случиться ... у меня никогда ничего в нейтраль не выбивало и шестеренки не светились .... начитался статей всех на autocommunity.pro :) ....

 

Сцепа пробуксовывает ...100 пудов подыхает ... т.е по любому меня надо ... ЭБУ тоже менять желательно .... еще один раз сцепу через 30 т.км менять не хочу. А вот актуатор менять ? ... моторчик там менялся на самый новый ... без причин. На ошибки актуатора ОД шники никогд ане жаловались ... мол всё хорошо у вас ....

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Проведу установку положение зажима

2. Сниму актуатор

3. Разберу сцепление, с последующей заменой корзины, диска, выжимного.

4.Обильная смазка всех элементов , включая вилку. (к слову, вилку менять не стоит за 5 лел, если физических деформаций нет ?)

5. Сборка сцепления

6. Установка актуатора с последующей регулировкой упора штока акутатора с условиями: нагрузка 0 Н. ; зазоры на вилке вижимном и штоком отсуствуют.

7. Проведение ини сцепления и ЭБУ

8. Настройка положений синхронизации.

9. Готово.

 

Если в каком-то из пунктов ты считаешь, что есть грешок, или последовательность не верная - опиши и поясни плз.

Спасибо.

 

1. Сдвинешь актуатор в прорезях ближе к движку и так снимай. Никакого смысла нет ее делать при снятиии нет, если потом сцепу менять. Не будет сниматься тогда сделаешь.

2, 3, 4, 5.

6. Установка актуатора отодвинув в прорезях максимально от движка.

- Установка положения зажима ПРОГРАММНАЯ. Вот здесь она обязательна.

- Проконтролировать натяг между вилкой и штоком. Если есть ослабить болты, пододвинуть актуатор и затянуть болты.

 

7. Проведение:

- Инициализации ЭБУ (в твоем случае нужно, ЭБУ новый, сцепление новое)

- Инициализацию СЦЕПЛЕНИЯ

- НАСТРОЙКУ сцепления (она одна, ей все три ИНИ завершаются).

8. Сам адаптируется. Все равно после пробок сбивается каждый раз.

9. Типа готово.

 

...

 

По опечаткам в Техдоке. То что касается установки положения зажима описано здесь:

http://corolla-club....00168v00cx.html

Полная путаница. Если убрать опечатки в пунктах и объединить все 4 процедуры в одну, то ниже ЖИРНЫМ добавляю пункты для него. Остальное все тоже самое как и для этих 3-х инициализаций.

 

 

 

br03890.png


  • Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.


  • c158616e01.png


    • При инициализации ЭБУ: N → E → M → - → M → - → M → - → M → - → E → N.
    • При инициализации сцепления: N → E → M → + → M → - → M → + → M → - → E → N.
    • При инициализации трансмиссии: N → E → M → - → M → - → M → + → M → + → E → N.
    • При установке положения зажима: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.

    [*]

    [*]

    Отпустите педаль тормоза.

    [*]

    Нажмите педаль тормоза еще раз.


    • Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с). УКАЗАНИЕ:
      • ОДИН раз при установке положения зажима.
      • Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
      • Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
      • Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
      • Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a').
      • Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a').

    [*]

    Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.


    • Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

    [*]

    Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.

    [*]

    Инициализация завершена.

    [*]

    Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ага ... теперь понятно.

Блок ЭБУ закажу на этой неделе. Читал на autocommunity что нет принципиальной разницы в модернизированном сцеплении и стандартном верно ? или уже воспользоваться случаем и поменять?

 

Смотри, такая штука еще ... недели полторы назад я по ошибке, когда пропала помощь при старте, сделал ини ЭБУ и сцепы...мало того, я еще по окончании снова всё закончил ини ЭБУ ... После этого помощь появилась всё работает гуд но сцепа пробуксовывает при резкий маневрах и разгонах. Сцепе 36 т.км ... как считаешь, гаплык уже ? ... или всё таки стоит провести повторные процедуры положение зажима (для установки правильной точки отсчета) и закончить ини сцепы. с настройкой. Может после этого пробуксовка пропадет ... Дело в то, что даже когда помощь при старте пропала - не было пробуксовки ...

 

Спасибо заранее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дешевое 19095 тоже уже модерниз. Стоит с'экономить. Корректност процедур и физ. уст-ки важнее. На опоре выжимном и вилке не стоит.

Смазку синтетику консистентную. Не кастрюлю LMX' не литол. Спец. для шлицевых соединений с дисульф. молибдена или для ШРУС.Норм. производ.

Если ини сповоцировала пробуксовки думаю сцепе кирдык Помощь на старом блоке всегда пропадает. После ини появляется ненадолго.

Сейчас если стоит внатяг и уже сдвинут в прорезях к движку делать не стоит. Может зажим не завершиться.

Если нет. То можно попробовать.

Зажим. Физ. зазор.Ини сцепы' настройку.

Но врядли . Если он не стоял много не протянул бы. 2-3 тыр. от силы. Контролировать стоит его если траблы сразу после чьего то рукож@пства)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас если стоит внатяг и уже сдвинут в прорезях к движку делать не стоит. Может зажим не завершиться.

 

Если нет. То можно попробовать.

 

Хм ... как можно проверить, в натяжении он стоит сейчас или нет ? ... Просто открыть капот и проверить при выключенном двигле? Или запустить двигло, включить передачу, отпустить тормоза (дав штоку вытянуться полностью) и резко погасить двигло ?

Я так понимаю, если шток, в вытянутом состоянии, стоит в натяжении, то это и есть та причина, по которой сцепа может пробуксовывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне видится первый вармант самым простым' при одинаковом исходе :)

Он сцепу все равно отпустит или попытается' хоть резко' хоть не резко' на нейтрали или нет' уже после выкл. зажигания. Питание с ЭБУ сразу не снимается)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятно ... тогда я принял решение.

Покупаю всё необходимое, для восстановления ММТ (новые сцепу, ЭБУ, выжимной) , еду на стоянку ОД Тойота, залажу под капот и экспериментирую. .... если машина не поедет вообще в итоге, то недалеко ОД ... на нейтралке дотяну :D

 

Слушай .... в и-нете кучи специалистов, которые обещают "ремонт" ЭБУ ... типа вот, мол у Вас пропадает помощь при старте и всё такое - НЕ ПРОБРЕМА! ... Мы Вам починим ЭБУ - цена вопроса - 7 т.руб. ....

...в общем . я так понимаю - это всё разводняк ? ... ЭБУ переучить или перепрограммировать или до абгрейдить до посл. версии еще не научились ? :mellow:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помощь при троганиии пропадает на старом ЭБУ. Для Ориса номера .. 89530-12250. 251.

Новые блоки 12252 или 04009-31112.

 

Прости за навязчивость ..... ЭБУ 04009-31112 - точно последняя версия для Ауриса? ... т.е я верно понимаю ... это тоже самое что для Короллы (***92) ?

 

Спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блоки этого поколения.

Королла: 89530 -12292 = 04009-31512

Орис: 89530 -12252 = 04009-31112

Первые сняты. Если доступны' то скорее всего дороже. Одно и тоже. Артикулы разные.

Королловские в свою очередь отличаются от Ориса только внешним видом и отсутствием крепежной планки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now