100рож

Байки про эксплуатацию Короллы

25 posts in this topic

Теперь поговорим о самих стойках.

 

Что это такое и с чем это едят, знают все, поэтому опишу один вопрос: Когда и сколько стоек менять одновременно.

Определить на сколько в хорошем состоянии находится стойка, не сняв её и не разобрав, практически не возможно. Мы можем увидеть две вещи, это качание машины несколько раз (если её качнуть) и масло на штоке стойки.

Как в первом, так и во втором случае речь идет уже о мертвой стойке, и мы скорей всего прозевали час «Х»

Вариант А

Мы ловим колесом приличную кочку, слышится жесткий удар….. После этого мы не откладывая дело в долгий ящик, либо самостоятельно, либо на СТО проверяем, пробили мы стойку или нет. Об этом нам расскажет наличие масла на штоке и завальцовки стойки.

Для этого надо просто поддомкратить колесо, которым мы поймали яму, и, задрав пыльник осмотреть место, где шток выходит из стойки. Если все сухо, продолжаем ездить и радоваться, если сыро, стойку под замену. Причем, чем быстрей тем лучше!!!

Т.е. не надо обманывать самого себя, что вытекло совсем немного, и стойка еще походит,

Вариант Б

Мы ездим на машине и в какое то время замечаем, что она не совсем уверенно ведет себя на дороге. А при осмотре выявляем, что умерла, какая то стойка.

В данном случае, мы пролохотронили своевременную замену, и автоматически попадаем помимо замены умершей стойки, на замену стойки или амортизатора, который находится по диагонали от умершей. И опять же не надо обманывать себя, что все с ней нормально! Ей приходилось работать за двоих, и её моторесурс немного от этого пострадал ;)

Оставшиеся две стойки внимательно осматриваем, и если все сухо, то в принципе можно продолжать ездить, но выбор за вами.

Edited by 100рож

Share this post


Link to post
Share on other sites

Т.е по логике варианта Б, пробил одну стойку-меняй все, т.к. обычно парами меняют(неизвестно сколько неменяная родная проходит)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Т.е по логике варианта Б, пробил одну стойку-меняй все, т.к. обычно парами меняют(неизвестно сколько неменяная родная проходит)?

Если пробил и поездил до тех пор, что заметил, что стойка умерла. Точно под замену идет ДИАГОНАЛЬНАЯ стойка. Т.е. если в талого умерла передняя левая, то вместе с ней точно под замену задняя правая, остальные осматривать и решать по месту :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если пробил и поездил до тех пор, что заметил, что стойка умерла. Точно под замену идет ДИАГОНАЛЬНАЯ стойка. Т.е. если в талого умерла передняя левая, то вместе с ней точно под замену задняя правая, остальные осматривать и решать по месту :)

Нда..очень интересно, боюсь показаться профаном, но спрошу-но почему умирает по диагонали? Я думал соосно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
почему умирает по диагонали? Я думал соосно.

Я не буду пытаться умничать, приведу простой пример: Если покачать машину за то крыло под которым умерла стойка, то машина раскачивается именно по диагонали, а не соосно.

Хотя соосная то же получает дополнительную нагрузку, но основная масса ложиться на диагональную.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Юра, ты не умничаешь а в теме, я вообще про это первый раз слышу, да и не задумывался даже. Сколько было машин-где потекла, меняешь на оси. Если с машиной проблемы, которые не могу решить сам, то доверю профессионалам, и лишних вопросов не задавал. Может и зря незадавал. Зато теперь буду знать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там все очень просто: На кочке пружина начинает отрабатывать что ей положено, т.е. смягчать удар в низ. Потом в работу вступает стойка, она смягчает обратное действие пружины. В случае с умершей стойкой, у пружины противодействия нет и она отрабатывает в обратку по полной, при этом ей еще и помогает соседняя стойка. Но доядя до определенной точки соседняя останавливается и нагрузка пошла на диагональную сжимая при этом пружину. После этого диагональная делает ответный ход разжимая пружину и передает усилие на умершую стойку......... Возьми пачку сигарет по диагонали (будем считать что это целая диагональ) и толкни любой свободный угол (это мертвая диагональ). Что сделает пачка в это случае? ;)

Это если по простому на пальцах объяснять :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соосно меняется только из за соображения безопасности, ибо если одна стойка на одной оси новая, а вторая подусталая, то управление будет абсолютно другое если обе подушатаные или обе новые...

Вот это я и имел ввиду:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Соосно меняется только из за соображения безопасности, ибо если одна стойка на одной оси новая, а вторая подусталая, то управление будет абсолютно другое если обе подушатаные или обе новые...

Все верно!!!! Ключевая фраза во всем, что касается стоек, это когда была обнаружена гибель, т.е. сколько прошла машина на мертвой стойке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теперь немного про рулевку:

Что может произойти, если вовремя не поменять рулевой наконечник?

 

Допустим мы услышали легкий стук в районе передних колес(а) и при проверке определили, что этот стук от рулевого наконечника.

С одной стороны ехать дальше вродь как и можно, но что мы можем получить если сэкономить эти 500 рублей.

Наконечник это самая близкая точка из рулевой системы к колесу, стало быть он первый принимает на себя все «тяготы и лишения»! И пока он целый, вся цепочка работает плавно. Но как только на нем появляется люфт, а значит и удар (пусть по началу слабый, но удар) этот удар передается дальше на следующее соединение.

 

 

 

А следующая у нас рулевая тяга, с её «шариком». Если связь с колесом у неё происходим без ударов, она служит очень долго, но если по ней постоянно постукивать, то довольно быстро и она начинает люфтить. И вот мы уже имеем две детали которые надо менять. А т.к. мы имеем уже и две слабины, то и удары становятся сильней, и управляемость машины резко ухудшается.

А все эти удары благополучно проходят дальше по этой цепочке. А дальше у нас уже находится рулевая рейка, и все дорожные неровности начинают стучать уже по ней. На сколько её хватит я не знаю, но мне кажется есть смысл задуматься, стоит ли менять наконечники сразу или можно немного покататься и со стуком.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если пробил и поездил до тех пор, что заметил, что стойка умерла. Точно под замену идет ДИАГОНАЛЬНАЯ стойка. Т.е. если в талого умерла передняя левая, то вместе с ней точно под замену задняя правая, остальные осматривать и решать по месту :)

всё очень сдорово и понятно,спс.

Но ! есть у меня недопонимание по стойкам=)) В мартовском журнале "ЗА рулём" была статейка именно по поводу умерших стоек. Называлась она- " МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ"

 

 

Другой распространённый миф касается амортизаторов: их, мол,надо менять только парами.Это байка,повторяемая тысячи раз,стала законом. Когда после проверки говоришь заказчику,что нужно поменять один амортизатор,поскольку второй вполне сохранил свои характеристики,это вызывает недоверие. "А как же устранить крен машины после замены?" - вопрошает он. Но ведь кузов стоит на пружинах,- значит,амортизаторы,если не газонаполненные,на его высоту никак не влияют. А вот просадка пружин - явление реальное. Из-за него кузов может накренятся,опускать нос или хвост...

... Коли видны масленые потёки,узел неисправен.При сомнениях раскачиваем углы кузова верх-низ и, отпустив,следим,как затухают колебания.Амортизатор хорош,если после толчка свободный кузов сразу,на первом же цикле,останавливается.Ну а качается больше одного раза - негоден! ...

 

Второй случай про помпу:

 

... Нужно ли при замене ремня ГРМ менять помпу? Некоторые мастера настаивают: менять непременно! Чем они руководствуются? Аргумент железный: помпа - ответственнейший узел,её поломка способна угробить весь мотор.А при замене ремня - вот она, рядышком:поставь новую... При этом убеждают цифрами: "Замена ремня при пробеге 90 тысяч,а срок помпы всего 150-200 тысяч.Что,если до следующей замены ремня она не доживёт?".

Часто это просто форма вымогательства.Но не всегда.Редкая помпа ломается неожиданно.Сначала всё громче шумят подшипники,затем, из-за большого люфта валика, начинает течь жидкость,и лишь на заключительной стадии узел клинит.

 

что скажите?

Share this post


Link to post
Share on other sites

По первой цитате, повторюсь еще раз: Всё зависит от того, как быстро вы определили, что у вас умерла стойка.

И ещё раз поясню почему.

При пробое с неё начинает уходить масло. Это происходит не мгновенно, а небольшими порциями на приличных кочках. И если оставшиеся стойки находятся в приличном состоянии, они вполне пристойно держат машину. Но если вы заметили гибель тогда, когда машина уже не может попасть уверенно в поворот, это значит, что мало того, что стойка умерла, так к тому же и диагональная уже не может удержать уверенно машину. Т.е. и они здорово подсела.

Допустим её ресурс составляет 50% от наминала, мы меняем мертвую стойку, и оставляем по диагонали ту которая работает на 50%. Стало быть на новую стойку ложится большая нагрузка со всеми вытекающими последствиями.

По второй цитате:

Речь идет о тех помпах которые приводятся в движение ремнем ГРМ (мы с тобой в это число не попадаем)

Ну тут все просто. Во первых каждый либо знает точно, либо догадывается, сколько прошла помпа на его авто. Опираясь на эту информацию, а так же покрутив и пошатав помпу за зубчатую шестерню, можно легко сделать вывод, пора её менять или нет. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

КОЛЕСА

И что бы более менее завершить разговор о «ходовке», скажем пару слов о колесах.

Я думаю все согласятся, что автомобиль с бОльшими колесными дисками смотрится более эффектно, к тому же низкопрофильная резина, которую приходится устанавливать на большие диски, делает рулевое управление более острым и четким. Но и тут желательно понимать и соблюдать кое, какие границы.

Чем меньше профиль резины, тем меньше своеобразный защитный буфер. К тому же с уменьшением профиля колеса приходится накачивать бОльшим давлением, а стало быть, мы получаем более жесткий удар по крепежам.

А как же крепится колесный узел (рассмотрим передний) к автомобилю? А крепится он на маленьком шарике шаровой опоры снизу, и на небольшом опорном подшипнике сверху.

 

 

 

И если переборщить с профилем резины в меньшую сторону, то надо быть готовым, что эти два узла, получая большую ударную нагрузку, выйдут из строя быстрее обычного.

Приведу пример из жизни: У сына на «Чайнике» шаровых хватило на год. Резина стояла 225/45 R17. Машина за этот год наездила много, но в достаточно бережном режиме, т.к. была «пузотеркой». (если надо могу показать)

Цена этих деталюшек не очень велика, но все же!!!

Так же не стоит забывать про вылет ЕТ, что бы ни переборщить с неправильной нагрузкой на ступичный подшипник. Мне тоже не нравится когда колесо находится, где то внутри арки, но посчитав и померив, остановился на 38 вылете, думаю больше не к чему.

Более полная информация по колесам, на доступном языке здесь: http://rosa.japancar.ru/?code=info

 

А вообще выбор всегда за вами! :)

Edited by 100рож

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую всех, я новенький. У меня короллка механика 2008 года выпуска, владею уже два года. Сейчас хочу поменять ее на короллку новую автомат этого года в комплектации "элеганс плюс" Слышал о болячке "конденсат у плафона освещения салона потом вода капает" Пожалуйста подскажите, можно ли сразу избежать этого при покупке в салоне?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Слышал о болячке "конденсат у плафона освещения салона потом вода капает" Пожалуйста подскажите, можно ли сразу избежать этого при покупке в салоне?

 

По этому поводу есть отдельная тема, http://corolla.su/to...ти-100-и-более/ но раз уж задали это вопрос, я отвечу.

Все до безобразия просто! ТОЧКУ РОСЫ еще ни кто не отменял ;) Чем выше влажность тем точка росы ближе к окружающей температуре. Думаю, каждый обращал внимание, что некоторые окна в домах зимой покрываются инеем, а некоторые нет. Это и есть не что иное как точка росы в действии.

Возьмем таблицу для определения точки росы, и разберем пример:

 

 

 

Допустим, температура в салоне +20 градусов, а влажность 60%. Смотрим, где у нас пересекаются эти два параметра, и получаем +12 градусов. Т.е. в той точке салона, где температура будет +12 градусов будет образовываться конденсат.

Я думаю понятно, что купить машину в которой не будет происходить этот процесс – невозможно!!!

А борьба с этим заключается в простых действиях: это препятствовать повышению влажности в салоне (по возможности проветривать салон, вплоть до не плотного закрывания стекол на ночь), и иметь хорошо работающую печку. Которую в зимнее время желательно держать на ручном управлении, а не на автоматическом.

Просто для справки: Семья из трех человек, за сутки выделяет 15 литров влаги!!!! Это я к тому, что при выдохе мы довольно сильно повышаем влажность, а если к этому еще добавляется снег, вода на ковриках то …….

Ну, вот как то так, если коротко :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые форумчане, просьба в этой теме не писать о колесах и выборе амортизаторов, для этого есть профильные темы. Здесь создается некоторая база знаний. Все сообщения не по теме будут удаляться. Спасибо за понимание:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Идем покупать машину!

Попробую набросать коротенько действия при покупке б/ушной машины, что бы не гонять каждую на проверку в сервис, кое, что можно проверить и самому. А уже на основании этого решать, гнать машину на более тщательную проверку или не стоит.

Коснемся пока только технической части, про кузов разговор отдельный.

И так мы встретились с продавцом. После здрасти, здрасти, конечно же, спрашиваем у него (для поддержания разговора) какие в машине есть косяки. Очень редко, но встречаются люди, которые это рассказывают ;)

Смотрим прогретый двигатель или нет. Если нет, заводим и ждем пока прогреется и выйдет на нормальные холостые обороты. В это время проверяем всю наружную и внутреннюю иллюминацию, а заодно и все включатели, которые её включают.

Итак, двигатель прогрелся, и раз уж вы сидите на месте водителя, сразу делаем тест «Аля Королла»: Не трогая педали газа, включаем свет, печку, магнитолу на половину громкости и если на машине АКПП, то и её включаем на R или D. Незначительная просадка оборотов произойдет хоть как, но при этом они не должны упасть ниже 500 и машину не должно начать трясти!!!

Далее выключаем все не нужное, и проверяем плавность включения коробки передач.

Если это МКПП нажимаем сцепление и пробегаемся по коробке, все передачи должны включаться мягко. Если АКПП переводим рычаг по всем позициям поочередно, делая паузу на каждой. При этом обращая внимание на присутствие и силу толчка. Ощущения, что вас пнули, быть не должно ;) Ну и до кучи пока сидим за рулем проверяем гранаты. Выворачиваем руль до упора в одну сторону и трогаемся чуть резвее обычного, потом в другую и опять трогаемся. Ехать не куда не надо, если гранаты уставшие, они при бодром троганье заразговаривают так, что мама не горюй! В общем, не какого треска, стука или шума быть не должно!!!

Вылазим из машины и ныряем под капот. Визуально осматриваем двигатель на всевозможные потеки (масло, антифриз). Вытаскиваем масляный щуп из двигателя и подставляем руку к отверстию от щупа. Второй рукой 3-4 раза подряд (без пауз) газуем до 4000-5000. При этом из гнезда от масленого щупа будет выходить воздух. Но его поток не должен быть как от пылесоса, и тем более не должно быть дыма!! Если поток воздуха большой, то идет сильный прорыв газов в картер, что говорит об износившейся ЦПГ (цилиндропоршневой группе).

Далее втыкаем щуп на место газуем ещё 4-5 раз до таких же оборотов. Но теперь между прогазовками делаем паузу 1-1,5 секунды, что бы двигатель как бы успокоился.

Для чего это надо. После раскрутки мы даем двигателю вернуться примерно на холостые обороты. В это время коленвал крутится по инерции, а воздух в цилиндры идет только через клапан холостого хода. Соответственно во впускном коллекторе создается разряжение, а в картере при плохой ЦПГ давление. И воздух вместе с частицами масла из картера попадает в камеру сгорания. А в случае задубевших МСК (маслосъемных колпачков) этот эффект усиливается. Мы опять нажимаем на газ, и все то, что попало в камеру сгорания сгорает.

А мы в это время смотрим, что у нас выходит из выхлопной трубы. Понятно, что не какой дымовой завесы там быть не должно!!!

После этого глушим двигатель и производим самодиагностику. На машинах до 2000 года под капотом находится диагностический разъем с 87 по 98 года замыкаем Е1 – ТЕ1, а 99 – 00 замыкаем Е1 – ТС. В машинах с 2000 года разъём находится в районе колен водителя. Это 16 пиновый разъём (2 ряда по 8 пинов) Нижний ряд берём 4 контакт справа на лево, верхний ряд берём 4 контакт с лева на право.

Лампочки всех систем, которые выйдут в режим диагностики должны мигать с постоянной частотой, без каких либо перерывов!!! Хотя самодиагностика – это отдельная тема.

Если после этих проверок мы не нашли к чему прицепится, то гоним машину на проверку всего, что можно проверить в сервисе. При этом попросите ехать примерно на 2000 – 2500 оборотов и обратите внимание как переключается АКПП. НЕКАКОГО РЫВКА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!! Ну и пока едем слушаем, что нам расскажет о себе ходовка и рулевка ;)

Если кто то найдет неточность или знает чем дополнить, милости просим!!

А если что то хочется спросить, милости просим: http://corolla.su/to...411-флудоветка/ ;)

Edited by 100рож
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Порой при покупке никаких симптомов не бывает. Через 1-2 тыс. начинаются проблемы. А потом выясняется что что-то должно было случится именно сейчас, потому что пробег, износ, и т.д. Мля бесит. При покупке и еще в течении 4 тысяч было все окей, потом выясняется что надо менять то, се. Нервотрепка!!! Короче в последний раз покупаю подержанную машину. Следующая будет Камри "масловая" в кредит))).

Share this post


Link to post
Share on other sites
ибо некоторые вещи по движку вылазиют именно на холодную, а на горячую их уже не видно и не слышно

Полностью согласен!! Идеальный вариант осмотра авто, это начать с запуска на холодную.

особенно если вы покупаете дизельную машину,

Дизель - это вообще отдельный куплет в этой песне. Но я считаю себя не в праве его исполнять. Т.к. думаю, что мои познания в этом вопросе не достаточны.

Порой при покупке никаких симптомов не бывает. Через 1-2 тыс. начинаются проблемы. А потом выясняется что что-то должно было случится именно сейчас, потому что пробег, износ, и т.д.

Скажем так, на то она и железяка, что бы ломаться! Но вопрос даже не в этом, а в том, что надо обязательно сделать после покупки б/ушной машины. Не взирая на то, какие сладкие песни пел предыдущий хозяин.

Об этом напишу обязательно, как будет время.

А конкретно по твоему случаю......Если бы сразу поменял все жидкости, то кое каких проблем можно было избежать :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полазил по форуму, но нужного не нашел... Взял Короллу пару недель назад. После Приоры не могу примоститься к переключению скоростей. На приоре 1я - до 20, 2я - до 40, 3я - до 60 (до 80 если надо быстро), 4я- от 60 до 80 и 5я от 80. Здесь же передвигаясь на 3й передаче 40км/ч стрелка Shift уже просит 4ю, а на 50км/ч и 5ю... Считаю что работа для двигателя на таких низких оборотах не есть хорошо. Если не прав, то поправьте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Считаю что работа для двигателя на таких низких оборотах не есть хорошо

Поддержу, залепить черной изолентой, и ездить как на приоре. Шифт для экономии бенза, а не для удовольствия. Давно на него забил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полазил по форуму, но нужного не нашел... Взял Короллу пару недель назад. После Приоры не могу примоститься к переключению скоростей. На приоре 1я - до 20, 2я - до 40, 3я - до 60 (до 80 если надо быстро), 4я- от 60 до 80 и 5я от 80. Здесь же передвигаясь на 3й передаче 40км/ч стрелка Shift уже просит 4ю, а на 50км/ч и 5ю... Считаю что работа для двигателя на таких низких оборотах не есть хорошо. Если не прав, то поправьте.

Прав полностью,не смотри на это и езди как нормальный человек,а не робот .На рейсталинговых уже слава богу отказались от этой подсказки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня было две Короллы одна 2008 года и 2012. И у обеих проблемы с ходовой со стуком.Одолел надоел уже салоны посещать вымаливать чтобы сделали точно вымаливать.Менеджеры наотрез отказываются.А последний раз вообще предложили поменять рулевую колонку самое дорогое и гарантий по их словам никаких.Я знаю говорит причину ...менеджер говорит....но не скажу.Концерн нацелен на то чтобы содрать максимум с хозяина авто.Но набезопасность не влияет....езди говорят....А в целом машина хороша и качество в остальном хорошее.Поэтому господа не берите и не покупайте Короллку замучаетесь с ходовкой....ладно если бы лечили а то уже целиком агрегаты менять предлогают.Стыдно за Тойоту да еще и по такой цене....Я бы взял и третью....но извините мне тишина в салоне только сниться.....буду избавляться от нее и видимо уже навсегда.Спасибо...Это я про Тойота север Тюмень

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now