Подробный обзор шумоизоляции дверей: что, как и где

Приветствую всех читателей🖐
Я решил написать второй пост о своей работе по шумоизоляции автомобилей!
Сегодня я хочу рассказать о дверях 🚪
На первый взгляд, шумоизоляция дверей может показаться простой задачей. Но когда неопытный человек начинает изучать эту тему, возникает множество вопросов: какой материал выбрать для виброизоляции, какой для шумопоглощения, какой толщины использовать материал, какой фирмы, какой линейки. Также возникают вопросы о том, что и куда нужно клеить, какие части нужно тщательно обработать, а какие не трогать и так далее.

Итак, перейдем к нашей теме. Как выполняется шумоизоляция дверей?
Я использую 3 разных комплекта для дверей с разными ценами и эффективностью. В этих комплектах я самостоятельно подобрал сочетание материалов на основе своего опыта и собственных ощущений, так сказать.

Сегодня я рассмотрю только один из этих пакетов, поскольку будет очень много текста⤵️

Начнем с конца и рассмотрим подробности сразу третий пакет, который я называю «премиум». Я использую его для достижения максимального эффекта, он создан для требовательных людей, желающих сделать максимум возможного.

1. ПОДГОТОВКА ДВЕРИ К РАБОТЕ.
Для того чтобы начать работу, нам нужно разобрать дверь и подготовить ее для нанесения материала.
Не буду описывать, как снимать обшивку и что делать дальше. Существует множество различных конструкций дверей и креплений дверной обшивки, поэтому здесь каждый должен руководствоваться особенностями своего автомобиля.
После того, как мы разобрали дверь и достигли ее внутренних частей, нам нужно осмотреть, есть ли там какое-либо антикоррозийное покрытие, и если есть, то его нужно удалить с помощью обезжиривателя. Я рекомендую не удалять его полностью, лучше оставить снизу 5-8 см и не обрабатывать эту часть двери.

Мы оставляем эти сантиметры по нескольким причинам. Во-первых, эти сантиметры не окажут никакого влияния на эффект, если мы закроем дверь до самого низа, это не сделает ее тише!
Во-вторых, внизу двери есть отверстия для дренажа, через которые выходит влага и мелкая грязь. Если мы закроем дверь до самого низа, мы можем заблокировать эти отверстия, и влага и грязь будут накапливаться внутри двери, что, собственно говоря, не приведет к ничему хорошему.
И в-третьих, в 90% случаев, а то и больше 90%, двери начинают ржаветь именно по низу, поэтому лучше оставить там антикоррозийное покрытие.

И ЗДЕСЬ ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ❗
ВСЕГДА В ЛЮБОЙ РАБОТЕ, ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ, КОТОРУЮ Я СТАВЛЮ СЕБЕ, ЭТО НЕ ПОВРЕДИТЬ АВТОМОБИЛЬ. ПОЭТОМУ МЫ УДЕЛЯЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВСЕМ МЕЛОЧАМ☝

Мы удалили антикор, очистили дверь от грязи, высушили ее, если была влага, и обезжирели. Теперь можно приступать к поклейке материала.
2. ВИБРОИЗОЛЯТОР
Первый материал, который мы используем, — это виброизолятор.
Для премиального пакета я выбираю материал STP AERO, который имеет толщину 2 мм. К слову, я всегда использую материал только от СТАНДАРТПЛАСТ, так как, на мой взгляд, это один из самых эффективных, надежных и проверенных материалов. К тому же, они постоянно улучшают свои продукты, и с каждым годом с ними все приятнее работать. Да и по цене он не уступает конкурентам. Это не реклама, а просто факт.
Я немного отвлекся от темы, но продолжим.
Почему я выбираю Аero, а не, например, Aero plus, которая имеет толщину 3 мм и, следовательно, более эффективна? Возможно, да, но если речь идет о шумке именно для комфорта, то 2 мм более чем достаточно. Aero отлично справляется со снятием вибраций с тонкого листа металла двери, не нагружая ее лишним весом.
Как клеить материал? Как его вырезать?
Обрабатывать нужно только голый лист, никакие усилители мы не заклеиваем. Я делаю это именно так, потому что это не имеет никакого смысла. Клеить виброизоляцию на усилитель, который обычно и так жесткий, не имеет смысла. К тому же между усилителем и филенкой двери образуются закрытые полости, если наклеить виброизоляцию целым куском, огибая усилители. Это может привести к коррозии, а мы помним нашу сноску выше❓☝ ГЛАВНОЕ — НЕ НАВРЕДИТЬ❗
Я обычно вырезаю материал просто с помощью металлической линейки. Я замеряю расстояния между усилителями и переношу эти замеры на лист виброизоляции. Обычно получается достаточно точно, но миллиметры зазора не испортят эффекта. Однако, если получится нахлест на усилитель или под него, то виброизоляция там не сработает, и это уже будет некачественно. Поэтому лучше не перебарщивать.

Иногда я разрезаю свою выкройку на 2-3 части, чтобы было удобнее просунуть ее через технологические отверстия, которые зачастую бывают очень неудобными.
Кстати, я не выбрасываю подложку от вибрации, а оставляю ее как лекала для второго слоя, запомните это, чтобы не делать замеры несколько раз!
Затем все нужно тщательно прикатать, для дверей у меня есть специальный ролик с длинной ручкой, им очень удобно работать в неудобных дверях, доставать туда, куда коротким не дотянуться. Иногда это позволяет не сверлить динамики, которые установлены на заклепках. Но здесь нужно быть очень внимательным и тщательно все прикатывать

Таким образом, наступает второй этап.
3. Внутри двери устанавливается шумопоглатитель

Мы уже устраняли вибрацию, теперь необходимо уменьшить первичный шум, который доносится с улицы. Для этой цели я использую материал STP ACCENT PREMIUM 10mm. Он обладает влагостойкостью и имеет клей, который также устойчив к влаге. Иногда я встречаю комментарии о том, что акцент сильно впитывает влагу и долго ее удерживает, но я лично проверил на своей машине, разбирая дверь после дождей и сразу после мойки. Мой вердикт был таков, что материал был абсолютно сухим и ничего не впитал.
Как правильно наносить Акцент премиум?
Помните, мы оставили подложку от вибрации? Вот здесь она нам и понадобится!
Берем подложку и прикладываем ее к листу Акцента таким образом, чтобы минимизировать количество обрезков. Затем отмечаем и вырезаем Акцент.
Лучше всего монтировать его цельными кусками, но иногда это невозможно, так как целый кусок не проходит через технологические отверстия. В таком случае мы разрезаем его на две части и клеим их ровно, без зазоров и нахлеста, это очень важно.
Шумопоглотитель лучше всего клеить цельными кусками или максимально большими, чтобы избежать проникновения дополнительного шума через стыки.
Также рекомендуется прикатать его роликом, так как он имеет клейкий мастичный слой, который лучше приклеивается после прикатывания.

Переходим к третьему этапу обработки.
4. ВТОРОЙ СЛОЙ ВИБРОИЗОЛЯТОРА
Здесь следует разделить на группы двери.

Первая группа — это двери в бюджетных или относительно старых автомобилях. В них присутствуют технологические отверстия.

Для того чтобы закрыть все технологические отверстия виброизолятором, мы используем STP Aero. Обычно эти отверстия заводскими средствами закрываются «целофановым пакетом». Мы не выбрасываем этот пакет, а откладываем его в сторону и затем извлекаем его на данном этапе. Мы делаем выкройку виброизолятора по этому целофану, и тогда наш виброизолятор идеально подходит к двери без лишних сложностей.

Иногда я добавляю еще один слой сверху, чтобы укрепить разрезы и создать своего рода мембрану, на местах, где проходят тросы на ручке или проводка. Я не уверен, насколько это необходимо.

Не забудьте вырезать все отверстия под крепеж, иначе придется искать их под вибрацией.

Вторая группа — это металлический щит, закрывающий одно большое отверстие в двери. Обычно такие щиты встречаются на автомобилях немецкого производства 2000-х и 2010-х годов, таких как Mercedes W204 W211, Skoda, Volkswagen и Ford Focus. Эти щиты крепятся либо на винтах, либо на клепках.

Устанавливаем защиту на свое место, полностью закрепляем ее, проверяем, чтобы все функционировало: замок, стеклоподъемник, динамик, и чтобы при полностью опущенном стекле ничего не зацеплялось.
Эту защиту просто заклеиваем виброй по всему контуру. Форма и рельеф могут быть сложными, что не всегда удобно, но необходимо.

Группа номер три, имеющая пластиковый щит, не требует полного заклеивания. Достаточно обработать вибрацию только на больших плоскостях. Пластик достаточно толстый и имеет множество жестких ребер, что делает его недостаточно звонким, но все же рекомендуется его обработать.

На данном этапе работа с дверью завершена, переходим к обшивке.
Шаг 5. Установка шумопоглотителя и антискрипа обшивки
Сначала необходимо удалить все штатные шумки с обшивки, которые обычно напоминают старые тряпки или просто вату)

Необходимо удалить пыль и жир.

Для обработки больших плоскостей я использую вибрацию, для этого мне подходят либо серебро, либо gb. Не важно, экономия или нет, на мой взгляд для пластика лучше подходит вибрация, она более эластична и связывает пластик. Она немного тяжелее, что является главным в виброизоляции пластика — утяжеление.

Не нужно полностью обрабатывать всю обшивку вибрацией, просто приклеиваем большие плоскости.

Далее производим обработку обшивки шумопоглотителем, я предпочитаю использовать премиум-версию STP Biplast. Он имеет рельефную структуру, что позволяет увеличить его площадь для поглощения шума, а его толщина в пике составляет 15 мм.
Этот материал довольно сложно обрабатывать, его трудно приклеить одним куском, но именно так нужно делать. Вырезаем все отверстия для ручек, крепежных элементов и кнопок на обшивке.
Я обычно не снимаю всю подложку сразу, а поднимаю край, выравниваю лист по всей обшивке и постепенно снимаю подложку, прижимая шумку к обшивке. Это сложно, подложка может складываться, клей может прилипать не туда, где нужно, поэтому без опыта это делать сложно.
И последний штрих — антискрип.
Я использую 5-мм Битопласт, нарезаю его на полоски шириной 5-7 см и приклеиваю вокруг контура обшивки, перекрывая шумопоглотитель. Важно обойти все клипсы и убедиться, что он не выступает за края обшивки.

Заканчиваем собирать дверь и переходим к следующей.

Я пришел к важному моменту, который сделает обработку второй двери проще, благодаря своему опыту и мучениям. Иногда простые решения, которые очевидны, приходят в голову только спустя год-полтора работы 😅
Не выбрасывайте подложки от материала, который вы клеите. Подложка с этой двери является зеркальным отражением выкройки противоположной двери. Если не выбрасывать подложки и использовать их для второй двери, можно сэкономить много времени и сил, не повторяя ту же работу по выкройкам во второй раз❗☝

Что касается материала, я обычно использую 7 листов вибры на 4 двери, 2 листа Акцента на 4 двери и 4 листа Бипласта на 4 двери. Можно сделать и из 3 листов, тогда четвертую дверь можно собрать из обрезков. Но я предпочитаю эстетичность и не люблю использовать обрезки)

При использовании данного эффекта мы получаем почти идеальную тишину от дверей. Есть еще несколько способов улучшить результат, но это уже слишком фанатично, и, возможно, я напишу об этом позже.
Шум будет исходить от уплотнителей двери, от уплотнителей стекла и от самого стекла, но сама дверь будет максимально глухой.
Кроме того, мы получим значительное улучшение звучания даже штатных динамиков. Избавимся от ненужных резонирующих вибраций двери, бас станет более глубоким и мощным, а в целом звук станет более чистым.
Еще одним плюсом является то, что двери будут открываться и закрываться более плотно и благородно. Будет приятно браться за ручку, и даже при сильном захлопывании двери не будет неприятных звуков.
Кроме того, улучшится теплоизоляция салона.

Однако, есть и некоторые недостатки, но их не так много, на самом деле, на мой взгляд, только один.

Это вес двери. Дверь становится тяжелее, и возможно, ограничитель двери быстрее выйдет из строя или, если он уже слабый, дверь может перестать держаться в открытом положении.

Также может появиться люфт в петлях двери, но это произойдет не так быстро, как многие думают.

Если кто-то дочитал до конца, мне будет приятно😁
Всем пока👋